Нанесение или отмачивание пиломатериала перед строительными работами? Разбираемся в эффективности обоих методов

Методы пропитки пиломатериала перед строительными работами

Пропитка дерева перед строительством проводится либо нанесением состава на поверхность пиломатериала, либо отмачиванием его в специальной ванне. Оба метода по-своему эффективны, но требуют разного времени и оборудования.

1. Отмачивание в пропиточной ванне

Методика отмачивания в специальной ванне гарантирует 100% обработки всей поверхности пиломатериала независимо от сложности его геометрической формы. Обычно эту технологию используют на предприятиях, занимающихся промышленным изготовлением строительной древесины. Это значит, что при покупке уже обработанного бруса или досок, вы оплатите не только стоимость самого дерева, но и все расходы, связанные с его изготовлением.

Теоретически оборудовать пропиточную ванну можно непосредственно на строительном участке. Проблема в рентабельности такого проекта. Сама емкость для пропитки дерева представляет собой металлический бак с ребрами жесткости, длина которого колеблется от 6 до 12 метров. Ширина и высота ванны составляет 1,5 м. Добавьте к этому специальное устройство для удержания древесины от всплытия, чтобы получить примерное представление о габаритах и массе оборудования, которое нужно доставить на участок.

Преимущество метода заключается в том, что он позволяет одновременно пропитывать антисептиком целые пакеты досок, бруса, столбов и прочих изделий, вплоть до отделочных элементов с декоративной резьбой. Плюс глубина проникновения состава будет колебаться от 2 до 6 мм в зависимости от сорта древесины.

Недостаток технологии заключается в ее длительности и расходах на пропиточные составы. Пиломатериалы полностью погружаются в антисептик на несколько часов, то есть вам придется заполнить раствором ёмкость, объём которой составляет примерно в 13,5 м³. После извлечения пропитанного дерева, нужно дождаться, когда с него стекут остатки жидкости, а потом добиться его полного просыхания. За это время можно полностью обработать пропиткой экстерьер небольшого дома, если использовать краскопульт или малярный валик.

2. Ручное нанесение пропитки на поверхность

Обычно ручная пропитка дерева применяется на уже готовых строениях. Обрабатывать по отдельности каждую доску или брус при помощи кисточки либо краскопульта слишком долго. Конечно, такой подход гарантирует, что ни одна сторона пиломатериала не останется без пропитки, но тогда проще воспользоваться отмачиванием.

Ручная пропитка древесины в 2-3 слоя дает достаточно высокую степень защиты от микроорганизмов и насекомых при минимальных затратах времени и денег. Пара рабочих с пульверизаторами сможет обработать стены дома за один рабочий день, если не быстрее. Повторите процесс через сутки и повысите степень защиты. Глубина проникновения состава в заболонь будет небольшой, но если древесина изначально не заражена плесенью или синевой, то этого будет достаточно, чтобы микроорганизмы не проникли извне.

Эффективность разных методик пропитки древесины

Эффективность пропитки древесины оценивается по тому, насколько равномерно и глубоко проникает жидкость внутрь древесных волокон. Понятно, что ручная обработка поверхности не даст тех же результатов, что и отмачивание. Но и обычное замачивание пасует перед импрегнацией, то есть отмачиванием в автоклаве с изменяющимся давлением. Промышленное вымачивание древесины под давлением дает максимальное проникновение антисептика вглубь волокон. Даже дуб, береза или ясень, древесина которых плохо поглощает жидкости, пропитываются на глубину где-то в половину сантиметра. Правда, стоят импрегнированные пиломатериалы дороже, но и служат обычно дольше.